Архангельская «кругосветка»: автомобильное путешествие по маршруту Кенозерье — Каргополь — Онега — Пурнема
Достопримечательности Поморья и особенности автотуризма на Русском Севере
Поморье на российском Севере обладает удивительной притягательной силой. Природа наделена особым магнетизмом, к которому добавляется красота архангельской архитектуры. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
Поморы давно заселили побережье Белого и Баренцевого морей. Это немногочисленный народ, их предки были выходцами из древних Пскова и Великого Новгорода. Сотни лет люди там занимались рыбным промыслом и охотились в тайге. Они научились выживать в суровой природе, преодолевать холодные воды, уцелеть в штормах на парусных кочах, а часто и на весельных лодках.
Мы проложили свой сухопутный путь на Север, по которому, возможно, двигались предки современных поморов. При разработке маршрута решили, что сначала поедем в Кенозерский национальный парк, где посетим его знаковые места, а уже затем продвинемся дальше на Север — к Белому морю.
Что посмотреть в Кенозерье
В Архангельскую область въехали из Карелии по дороге 86к/287 со стороны Пудожа. Здесь практически сразу начинается территория Кенозерского национального парка, поэтому первым делом направились к деревне Морщихинская на берегу Лекшмозера. В ней расположен визит-центр национального парка с гостиницей, кафе и музейной экспозицией. По правилам для посещения национального парка необходимо оплатить специальное разрешение — 250 рублей с человека на срок до десяти дней.
В Кенозерье можно и нужно приезжать надолго. Благодаря развитой инфраструктуре с гостевыми домами, размеченным тропам и оборудованным туристическим стоянкам, пребывание здесь становится удобным и приятным. По парку проложены экологические тропы различной протяженности:
Тропа Муравейников,
Тропа предков,
Тропа раздумий.
Транскенозерская тропа длиной более тридцати километров рассчитана уже на двухдневный поход и охватывает обе части парка — Лекшмозерский и Кенозерский.
Одни из главных гордостей Кенозерья — деревянные храмы, часовни, избы, возведенные без единого гвоздя. Особенно примечательны:
церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Вершинино,
Порженский погост с расписным «небом» в алтаре церкви святого великомученика Георгия,
церковь Александра Свирского.
Морщихинская — самая большая из трех деревень, расположенных на Лекшмозере. Места здесь рыбные, и ее коренные жители — потомственные рыбаки, они традиционно почитают Святого апостола Петра. Соответственно, деревянный храм апостолов Петра и Павла расположен тут же.
В восьми километрах от Морщихинской в районе старинной деревни Масельга проходит Великий водораздел Балтийского и Белого морей и двух океанов: Атлантического и Северного Ледовитого. Он представляет собой озовую гряду — образованный ледником вид рельефа в виде вала высотой в несколько десятков метров, состоящий из валунов, гальки и грунта. Здесь установлен специальный знак.
В Масельге можно оставить машину на стоянке и отправиться дальше на треккинг по пешему маршруту под названием «Северный экватор». В деревне есть туристско-информационный пункт и турприют «Дом рыбака» для желающих переночевать.
В северной части парка на полуострове между рекой Почей и озером Свинным расположена деревня Усть-Поча. В ней с давних времен проживали знаменитые на все Кенозерье мастера, которые занимались изготовлением лодок, резьбой по дереву, декоративным оформлением домов, ткачеством и катанием валенок. Любителям старины здесь особенно интересна часовня Николая Чудотворца. В ней находится одно из самых сложных и уникальных по иконографии «небес» Кенозерья.
Исчезнувшие деревни
Покинув Кенозерский парк, поехали в сторону Каргополя. В Ватамановской решили отклониться от основной дороги и свернули на грязный проселок, который привел нас к развалинам необычной деревни по имени Кучепалда. Мой коллега увидел ее раньше, пролетая над этой местностью на легкомоторном самолете. Если смотреть на деревню с воздуха, то видно, что все дома расположены по кругу, единственная улица замыкается в кольцо, а в середине просматривается углубление в земле. Уже давно в деревне нет ни одного жителя, она разрушается.
Во время своего расцвета Кучепалда была одной из самых крупных деревень в Олонецкой губернии. Сто с лишним лет назад в ней насчитывалось более ста домов. Да и само место было уникальное: поселение возникло вокруг карстового озера. Куда же исчезли жители Кучепалды?
В одно утро люди проснулись и увидели, что озеро по центру деревни исчезло. Еще накануне в нем ловилась рыба, плескались дети. И вдруг его не стало. Вся вода за одну ночь неожиданно ушла в карстовый разлом. Видимо, не случайно название деревни переводится как «гнилое озеро».
Когда вода ушла, селение постепенно покинули люди. Последние упоминания о жилой общине в Кучепалде относятся к 2005 году, тогда тут жила группа староверов. На старообрядческое кладбище мы наткнулись по дороге.
Красная Ляга — еще одна деревня неподалеку, которую постигла такая же судьба. Только домов здесь совсем не сохранилось, осталась посреди зарастающего поля лишь одинокая, открытая всем ветрам и непогодам, древняя шатровая церковь.
Сретенско-Михайловская церковь, построенная в 1655 году, одна из жемчужин Каргополья. Это единственный памятник такого типа, уцелевший в Поонежье. Ныне храм, хотя на нем и висит табличка об охране памятника, все больше приходит в упадок.
Каргополь и окрестности
Основан годом раньше Москвы — в 1146 году. Это один из красивейших городов русского Севера. В период расцвета в нем было двадцать храмов при населении в несколько тысяч жителей. К настоящему времени из них сохранилось только 11, что тоже весьма неплохо. В отличие от характерной для русского Севера деревянной архитектуры, все храмы в Каргополе — каменные.
Еще на берегу Онеги привлекает внимание деревянное сооружение — так называемая полоскальня, которой местные жители пользовались на протяжении столетий для полоскания белья. Чистая ключевая вода придавала ему свежий запах. Бьющие из-под земли родники не позволяли воде замерзнуть даже в сильные морозы. Недавно обветшавшее старинное деревянное сооружение заменили на усовершенствованную копию.
Рядом с полоскальней установлен памятник Александру Баранову — уроженцу Каргополя, возглавлявшему пушной промысел успешному купцу и первому Главному правителю «Русской Америки» на Аляске.
Медвежий край
Дороги в районе Каргополя проходят по глухим лесам. Только изредка попадаются тяжело груженые лесовозы с прицепами. Вырубка леса идет активно, местами встречаются полностью оголенные участки. Смотрится это довольно грустно, ведь на возобновление леса на них уйдет не один десяток лет.
Говорят, в местных лесах обитает множество медведей. К счастью, встретиться с косолапым нам не довелось, но свежие следы видели неоднократно.
Многие мосты в Архангельской области полуразрушены, попадаются и совсем непригодные. В таких местах через реку приходилось перебираться вброд. Хорошо, что дожди во время нашей поездки шли редко и уровень воды в реках был невысокий.
На север вдоль Онеги
От Каргополя идет вполне приличный грейдер, который называется Онежским трактом. На большей своей части он проходит вдоль реки Онега. Особенно привлекательна эта дорога для любителей деревянного зодчества. Где еще в России найдется место, столь обильно насыщенное памятниками деревянной архитектуры?!
Небольшой кусок дороги до Плесецка — идеальный асфальт. После нудного пыльного грейдера он стал подарком. Город известен тем, что из расположенного рядом с ним закрытого Мирного запускают в космос ракеты. Поскольку сам Плесецк особого интереса не представляет, а в Мирный посмотреть на запуск очередного спутника все равно не пустят, мы проехали мимо, даже не останавливались.
После Плесецка повернули в сторону Онеги на грейдер, который через пару часов езды вынырнул из лесов и болот на берег реки и повел нас на север к Белому морю. После безлюдных болот места вдоль реки вдруг стали казаться многолюдными.
Онежские села на береговых склонах очень живописны. Избы — большие, как корабли. И черные от времени, дождей, ветров и солнца. Собаки в архангельских селах тоже особенные. Они не бросаются на незнакомцев с лаем, а будто изучают чужаков. Сначала смотрят прямо в глаза, словно спрашивают: «Кто ты?» В северных селах вообще лая не слышно, будто собак нет вовсе, хотя на каждом дворе их может быть несколько.
В довольно большое село Пияла нужно заехать ради пронзительной красоты деревянного ансамбля — колокольни на краю крутого обрыва над Онегой и Вознесенского храма высотой 45 метров. Это самая высокая из сохранившихся в России деревянных церквей и вторая по высоте из существовавших.
Изначально здесь был традиционный онежский тройник, состоящий из зимней, летней церквей и колокольни. Но одна из них сгорела в 60-е годы прошлого века из-за шаровой молнии, влетевшей внутрь. И тройник стал двойником. Сейчас колокольня нависает над обрывом, подмываемым рекой снизу. Есть опасения, что без укрепления берега она может рухнуть вниз.
Онега
Можно смело сказать, что она расположена на краю земли. В самой Онеге моря еще нет — там только устье реки, в которое заходит морской прилив. Городок — неброский, бедноватый, с двух- и трехэтажными домами, но зато с золотой семгой на своем гербе. Еще в середине XIX века кем-то было написано: «Бедная Онега печально глядит в глаза всякому приезжему».
Из Онеги есть паромная переправа на другой берег, по которому можно добраться через болота в село Ворзогоры. Оно замечательно своими пейзажами, атмосферой и старинными деревянными церквями. На автомобиле переправиться не получится, поэтому придется договариваться с транспортом на том берегу.
А еще из Онеги можно разглядеть на горизонте скалистый Кий-остров, который в давние времена стал местом чудесного спасения патриарха Никона. В ознаменование этого события на острове был установлен памятный крест и построен Крестный монастырь. Расстояние до острова — всего 15 километров по морю, и туда можно добраться на катере.
Пурнема
Покинув Онегу, продолжили движение на север. Дорога — все тот же пыльный грейдер, а аутентичные деревни попадаются и дальше вдоль побережья Онежской губы. В них когда-то варили соль, а отважные поморы поднимали здесь паруса на своих карбасах, отправляясь на рыбный промысел. Добраться до этих поселений не совсем просто, но оно того стоит.
Чтобы достичь побережья Белого моря на Онежской губе, мы проехали от Москвы почти 2000 километров. Здесь лента дороги пока еще тянется вдаль, но где-то за Пурнемой она обрывается совсем.
Старинное поморское село Пурнема находится на высоком берегу морского залива в устье одноименной реки. Некоторые дома стоят здесь уже не одну сотню лет. Старая часть села расположена на восток от оврага с подвесным мостиком. А настоящая жемчужина здесь — хорошо сохранившаяся деревянная Никольская церковь XVII века.
История Пунермы
В копийных книгах Соловецкого монастыря Пурнема впервые упоминается в 1544 году — в то время это уже была многодворная волость и погост с церковью Николая Чудотворца. Солеварение получило здесь особо сильное развитие в XV—XVII веках. Пурнемское усолье нисколько не уступало другим крупным.
В период коллективизации, в 1930 году, в Пурнеме создали рыболовецкое коллективное хозяйство «Беломор», преобразованное в 1957 году в рыболовецкий колхоз «40 лет Октября». Сейчас рыболовецкие объединения пришли в упадок.
Завершение экспедиции
Таких лугов, как здесь, не найдется, пожалуй, нигде. Чего только в них не намешано: желтые цветки зверобоя, синие колокольчики, луговая гвоздика, головки клевера и ромашка. Это разноцветье начинается прямо от деревенских домов и идет до кромки берегового обрыва. Здесь ветер с моря смешивается с луговым ветром, а длина морского прилива достигает сотен метров. Вот такое оно, Поморье!
Пурнема стала конечной точкой этого путешествия: мы достигли берега Белого моря, откуда открывался древний торговый путь в Баренцово море и к берегам Норвегии. А нам после этого осталось проехать еще около ста километров по грунтовке сначала до Северодвинска, затем еще немного до Архангельска. А уже оттуда обратно по прекрасной асфальтированной трассе
На чем ехать на Север
Для такой поездки лучше всего подойдет кроссовер с полным приводом или внедорожник. На пути встречаются песчаные и гравийные дороги, местами — гати через болота. Попадаются разбитые лесовозные дороги, полуразрушенные и совсем разрушенные мосты. Где-то может потребоваться форсирование реки вброд, и глубина брода будет сильно зависеть от погоды.
А еще с собой нужно прихватить запасную канистру с топливом — автозаправки встречаются нечасто.
На ночевки можно останавливаться в гостевых домах национального парка и в деревнях, но все же хорошо взять с собой палатку. У нас была автомобильная палатка на двоих, установленная на крыше кроссовера. Благодаря электроприводу, она раскладывалась за несколько минут. Это удобно, особенно в дождливую погоду.
Большой выбор товаров для кемпинга — в нашем онлайн-каталоге, магазинах Спортмастер и Спортмастер PRO.
Обложка: Личный архив Владимира Головина