Не только цепь: что еще нужно смазывать на велосипеде
Как продлить срок службы компонентов байка
Смазывание цепи — процесс, который знаком многим. Чтобы звенья служили дольше и не повреждали звезды, обновлять смазку нужно регулярно — примерно раз в 100–200 километров или после попадания в сильный дождь.
Трансмиссия — не единственный компонент, требующий внимания. Есть много других деталей, за которыми важно вовремя ухаживать, иначе их характеристики ухудшатся. Рассказываем, какие части велосипеда нужно смазывать, чтобы кататься с удовольствием.
Втулки
В центре переднего и заднего колеса размещена втулка — деталь, соединяющая спицы с осью. Внутри этого компонента находится подшипник с шариками, обработанными смазкой. Состояние детали определяет, сколько усилий потребуется велосипедисту для разгона и поддержания скорости. Если с ней что-то не так, байк будет ехать медленно и с характерным треском.
Существует два наиболее распространенных вида подшипников во втулках. Рассказываем, чем они отличаются и как за ними ухаживать.
Насыпные
На недорогих велосипедах обычно стоят втулки с насыпными (открытыми) подшипниками. Внутри таких деталей установлены обработанные смазкой шарики. Во время езды они крутятся, снижая трение деталей и позволяя колесу вращаться быстрее.
Влага и пыль — опасный враг для насыпных подшипников. При их попадании внутрь узла смазка вымывается. На втулках устанавливают влагозащиту, но она не обеспечивает стопроцентную герметичность. Примерно раз в год узел нужно перебирать, удаляя загрязнения и заменяя смазку. Для обслуживания понадобятся конусные ключи, рожковый ключ, шестигранники, шлицевая отвертка, смазка и очиститель. Хорошо, если есть магнит или намагниченная отвертка — такой аксессуар не обязателен, но поможет облегчить работу.
Чтобы обслужить втулку, нужно выполнить следующие действия.
Открутить эксцентрик или гайку. Это поможет снять колесо с велосипеда. На заднем колесе дополнительно необходимо демонтировать трещотку со звездами с помощью съемника каретки и рожкового ключа (если у вас кассета, понадобится специальный хлыст).
Снять тормозной диск, чтобы на него не попала смазка и грязь. На велосипедах с ободными тормозами этот пункт можно пропустить.
Расконтрить конус и прижимную гайку. Для этого нужно крутить контргайку против часовой стрелки, удерживая конус вторым ключом.
Вытащить ось и собрать шарики. Удобно сделать это с помощью магнита, чтобы они не укатились. Защитный пыльник можно поддеть шлицевой отверткой.
Удалить грязь со втулки и шариков. Для этой операции подойдет обычный бензин или специальный очиститель. Шарики можно окунуть в очищающий раствор и оставить там на 10–15 минут.
После очистки на посадочные места в чаше нужно нанести новую смазку и положить шарики обратно. Если в чаше или на шарах обнаружатся повреждения, детали лучше заменить — даже после обслуживания они будут тормозить колесо.
Дальше нужно запрессовать пыльники с обеих сторон, предварительно смазанную ось вставить во втулку, закрутить оба конуса, вернуть на место проставочные шайбы и контргайки и зафиксировать их. Когда обслуживание закончено, нужно прокрутить колесо и, при наличии люфтов, отрегулировать затяжку.
Обслуживать насыпные подшипники лучше в конце сезона: внутри детали не останется влаги, и снизится риск развития коррозии во время зимнего хранения.
Если сомневаетесь в своих силах, можно доверить смазку втулки мастерской Спортмастера. Специалисты могут провести полное обслуживание велосипеда, включая уход за другими деталями байка.
Промподшипники
На велосипедах из более дорогого ценового сегмента часто ставят втулки с промподшипниками.
Их преимущество — в повышенной герметичности. Шарики в таких втулках не просто лежат на оси, а запрессованы внутрь специальной детали. Благодаря этому вероятность попадания влаги или грязи минимальна.
Из этого вытекает и серьезный минус: если смазка все-таки загрязнилась, обслужить узел своими руками будет сложнее. Для начала нужно снять подшипник, чтобы проверить его работоспособность. Процесс состоит из нескольких этапов.
Демонтаж колеса. Для этого нужно освободить эксцентрик или гайку и открутить звезды на заднем колесе. На байках с дисковыми тормозами — снять диски.
Удаление прижимного колпачка. Он может быть просто плотно вставлен или накручен на резьбу.
Вытаскивание оси. Это можно сделать, приложив с одной из ее сторон кусок металла или другого плотного материала и нанеся по нему удар молотком (это нужно для защиты от сколов). После этого ось вместе с подшипником выйдет с противоположного конца. Операцию нужно повторить с другой стороны колеса, чтобы извлечь второй подшипник.
Очистка оси и полостей. Для этого можно использовать очиститель или бензин.
Оценка состояния подшипника. Можно сделать это, повертев деталь в руке. Если шарики крутятся хорошо и не трещат, ее можно ставить обратно. При наличии посторонних звуков проще всего заменить их вместе со всем подшипником в сборе. Более сложный вариант — перебрать деталь. Для этого нужно удалить пыльник с помощью иголки или шлицевой отвертки, промыть внутреннюю поверхность вместе с шариками и заменить смазку. Можно использовать такой же состав, что и в случае с открытыми подшипниками.
Запрессовка подшипника обратно в колесо. К внешнему контуру детали нужно приложить равномерное усилие, например, с помощью торцевой головки.
При установке подшипника высока вероятность ошибки. Если запрессовать его недостаточно глубоко (или, наоборот, загнать слишком сильно), колесо будет подтормаживать.
Каретка
Усилия велосипедиста наиболее эффективны, когда в каретке достаточно смазки. Если крутить педали стало тяжелее, узел нужно перебрать или заменить.
Два наиболее распространенных вида кареток — открытые (разборные) и закрытые (картриджные). Первые чаще требуют обслуживания, несмотря на простое устройство. Вторые сделаны сложнее: это единый узел, при загрязнении которого проще поставить новую каретку.
Для обслуживания открытой каретки нужно с помощью съемника демонтировать шатуны, затем с двух сторон открутить чашки специальным торцевым ключом и вытащить компонент из стакана.
Важно не перепутать резьбу: с правой стороны обычно нужно крутить по часовой стрелке, а с левой — против.
После демонтажа узла понадобится очистить все детали и обновить слой смазки (можно использовать ту же, что и для втулок). Если деталь сильно изношена, ее лучше заменить.
После ремонта каретки нужно покрутить шатуны руками. Они должны двигаться плавно, без рывков и посторонних звуков. Если что-то не так, лучше разобрать узел еще раз и проверить, достаточно ли хорошо нанесена смазка.
Рулевая колонка
Руль соединяется с рамой при помощи выноса, который связан с рулевой колонкой. Эта система передает усилие на вилку, и в результате переднее колесо поворачивает. Если смазка в узле выработалась, при езде могут появиться посторонние щелчки и скрипы, а руль может двигаться с трудом и даже блокироваться.
В подавляющем большинстве серийных велосипедов под рулем установлены насыпные подшипники. Для смазки рулевой колонки подойдет такой же состав, что и для втулок или каретки.
Алгоритм действий зависит от используемой колонки. Если она резьбовая, сначала нужно снять контргайку (обычно используется ключ на 32 миллиметра), вынуть стопорную шайбу и регулировочную гайку, извлечь подшипники и конусные кольца, после чего вытащить вилку. Такой тип колонок встречается в основном на недорогих моделях.
Безрезьбовая колонка — более современный стандарт. Для ее обслуживания сначала нужно снять болты выноса руля, затем — болт на рулевой колонке. После этого можно извлечь оба узла и приступить к обслуживанию подшипников.
Существуют еще два вида безрезьбовых рулевых колонок: интегрированная и полуинтегрированная. В обоих случаях подшипники доступны к извлечению сразу после демонтажа выноса руля.
Тросики
За работу тормозов на велосипеде отвечают тросы, проведенные внутри изоляции (рубашек) к переднему колесу и вдоль рамы — к заднему. При нажатии на ручку тросик тянется, блокируя тормозные колодки.
Чтобы усилие передавалось точно и плавно, пространство внутри рубашки можно заполнить тефлоновой или силиконовой смазкой. Если ее недостаточно, появляется трение, и тормоза работают хуже. Раз в несколько месяцев смазку полезно обновлять. Алгоритм действий состоит из трех шагов.
Извлечь трос из рубашки и протереть его сухой тряпкой. Это нужно, чтобы удалить остатки старой смазки и пыль.
Оценить состояние троса. Если он старый, лучше его заменить.
Капнуть смазку в месте, где начинается рубашка. После этого нужно распределить состав, двигая трос с помощью тормозной ручки.
Этот пункт можно пропустить, если у вас гидравлика — на ней вместо тросов используется тормозная жидкость. В таком случае важно вовремя осуществлять прокачку, заменяя старую жидкость на новую.
Периодическая смазка желательна и для переключателей скоростей. Они работают по схожему принципу: когда велосипедист нажимает ручку на манетке, трос двигается внутри рубашки и перемещает цепь между звездами. При отсутствии смазки снижается точность работы системы. Обслуживание переключателей похоже на аналогичный процесс для тормозов.
Регулярный уход за компонентами продлевает срок службы велосипеда. Но если замена деталей все же потребуется, купить запчасти можно в нашем онлайн-каталоге и магазинах Спортмастер PRO, а обслужить байк — в мастерских Спортмастера.